买西装，要选小一号才好看？
过时的说法，选西装“合身”才是标准，简单的穿小一码容易出很多问题。
上世纪九十年代，西装才开始在我国流行，当时西装文化的薄弱，中国人都会像穿普通衣服那样，就穿的非常宽大。
现在你还能看到很多人这么穿，比如说早期的雷老板。以至于后来很多人误以为这是西装的正常大小，才有了西装买小一号的说法。
在《乡村爱情故事》中，虽然头发不多，但穿西装的广坤，是村里最靓的仔！
你也可以跟广坤一样靓~
开个玩笑，其实西装买小一号这种说法对于现在来说已经不适用了，受到明星艺人的影响，西装是越来越修身，如果你还本着穿小一号的方法，不定就成非主流韩版油条鬼了.......
所以现在来说，选合身的西装才是准确的。“穿小一号”的说法过时了。
什么是合身呢？不同年龄段、不同职业的男士对西装合身度的要求有差异。
- 从保守稳重的角度出发，律师、中年企业家、政府官员等人穿的西装不能太修身，要走中庸之道；修身版会让人觉得时尚而非稳重，降低信任感。
电视剧《纸牌屋》中的总统大叔穿略宽松的西装
- 年轻人、广告传媒行业、娱乐行业（明星、演员、模特）可以穿得时尚一些、版型修一点也没事儿。但千万别穿成我上面放的那种非主流油条鬼。
男演员李易峰穿略修身的西
选小一号的说法，可能还忽略了胖人和瘦人的体型差异，这个是需要对应的版型来支持的。毕竟，现在生活水平提高了，大家穿西装不光是“能套上”，还要“合身”“优雅”，所以，选西装远远不是“选小一号”那么简单。
下图就是瘦人穿西装和胖人穿西装的区别，只要剪裁好，都能穿得好看。右边这位就是非常明显的例子，这个人肚子不小看起来却是微胖，那是因为西装剪裁的修饰作用。
抛开定制不谈，高级的西装会有适合不同体型的版型，在版型选对的基础上，才能选择码数。关于西装剪裁和选择的问题，之前写过很多文章了，这里不多啰嗦了：
身材好才能穿西装？正相反！瘦子胖子穿对变绅士，唯独肌肉男不行
穿西装被嘲笑像中介？学会选西装的首要秘诀，才能穿出模特效果！
西装口袋不能放东西，否则会破坏外观？
错，西装口袋就是用来给你放东西的。
很多自以为懂西装的时尚小编说：为了保持美观，西装口袋不能放东西。有甚者更是为了追求西装平整连口袋固定线都不能拆以防止口袋变形。其实口袋边的粗疏固定线只是用来证明这件衣服是新的，没有不能拆这一说。
西装口袋本就是放东西的，只是不同位置口袋有不同作用。
比如：胸前的口袋是用来放口袋巾的；
复古西装专门设计有票袋，在旧时是用来给绅士们放歌剧、游轮、火车票等随身票据的；
设计讲究的西装，内部还有多袋设计（下图是我们自己西装的内部结构白描图），每一个口袋都贴心的为绅士们考虑了放什么东西。
而且，做工到位的西装，外侧下方口袋会有防鼓设计，放轻薄物件完全没问题，在特殊情况下放重物也能不太凸起难看。
放手行不行？手插在兜里容易让西装变形，是不是比放东西更糟糕？
当然行！下面这张，查尔斯王子和他父亲菲利普亲王手插兜的图片，显然是选择了舒适而非美观。这种情况下口袋难免会变形，哪怕设计有防撑开结构也是无济于事。
所以说，在男士着装上，虽说应该尽可能保持体面、整洁，但是衣服是用来穿的，功能是用来用的，西装放东西、插手不是那么不可逾越的死规矩。
是人穿衣服，不是衣服穿人。
穿西装，衬衫领要高出西装领半公分到一公分？
错，高级的穿西装标准是衬衫露出西装约2.5厘米甚至更高。
很多人以为衬衫要露出西装领1公分，其实这是个低端、基础的做法，严格来讲不到位。
高级的穿西装标准，是衬衫露出西装至少1英寸（约2.5厘米）。
附几张剧照来说明吧，当007还在以传统老绅士形象出现在大家眼中的时候，不管是主演罗杰摩尔本人；
还是片中其他主要人物，衬衫无一不是高领款，高出西装甚多。
是的，传统的西装包括礼服，为了凸显高贵，领子一直有包裹脖颈的趋势。所以，衬衫领宁高勿低，下图是英剧《唐顿庄园》剧照。
看到这而，不妨了解下礼服知识：长见识：音乐家、红毯明星都必须学会的高阶礼服穿法-各种晚礼服
正统西装或礼服，穿着的舒服与否不是关键，作为一种高级礼仪文化，尊贵感才是最重要的。
其实，领子高低同样是阶级的体现。低端衬衫考虑到穿着舒适而非挺拔高贵，往往比较矮，超出西装领最多不超出1公分。顺便，故意做低领高这种做法还能降低商家的库存，有奸商嫌疑，这个原理就不细说了。
西装最下一粒扣子永远不扣？
错，西装扣子怎么扣，取决于款式设计上是否要求，而非死规则。
单排扣西装最下一粒扣绝不扣，双排扣西装外侧最下的扣子不能扣，这条规则忽悠了多少人！
连专业男装杂志时尚先生出版的《风格手册》都这么写，简直误导大众！
顺便说，时尚先生的男装知识水平是比较低的，经常看到他们错漏百出的文章。前两天维权骑士还通知我，他们非法转载抄袭世泊叔的文章。
扣子怎么扣，并不是一成不变的死规则，更多的是看款式、穿着风格、以及场合来选。
举个例子：下图中的蓝色线条就是西装上衣的中腰线。左：常见西装上衣，第一颗纽扣位于中腰线附近，第二颗太偏下，所以只扣第一颗。如果扣上第二颗，整体视觉重心下移到两颗纽扣中间，看着畏畏缩缩，舒展不开，破坏美观；
右：围场夹克上衣，两粒纽扣分别位于中线上下不远处，所以需要全扣上。如果只扣第一颗，视觉重心上移，太高了，看起来有点怪。
双排扣西装就更离谱了，所谓时尚小编的外侧最下的扣子不能扣，是个非常狭隘的观点！以最常见的6x4双排扣西装来说，两颗全扣才是最正式的扣法。
以查尔斯为代表的英国王室成员，出现在公众视线的情况下会比较严谨，几乎都会选择全扣穿法（少数休闲场合或者特别热的时候除外）。
但6x4双排扣西装的扣法却不止这一种，温莎公爵这样扣下不扣上错了吗？也没错。
最常见的，扣上不扣下，也可以。
至于为什么，这里我偏偏就不详细说了，麻烦跑个腿，去看我专门写过的两篇长文：
双排扣全扣、扣上还是扣下扣？西装扣法最全考证，皇室都不能说错
西装配毛衣，是土的掉渣的穿法？
错，时尚轮流转，今天，想穿的有风格，得学会西装配毛衣。
很多人可能都会觉得毛衣、衬衫搭西装显土气，只有父辈们才这么穿。大概是看多了乡村爱情故事？
或者，这样的？
但这样搭，还土吗？
这样土吗？
- 左图搭配复古费尔岛纹毛衣，由繁至简，层层深入，层次感溢然而出。走的是老派乡间绅士的风格。
- 右图则搭配是圆领毛衣加衬衫，则走的是轻熟的时尚新贵路线，既有时尚，又显年轻。
之前在棕色系单品搭配的文章：儒雅绅士还是街头硬汉？棕褐咖啡色系搭配法，倾倒女神的男人品位中我放过这样一张图，搭配得非常漂亮，搬过来用一下。
上浅下深的配色比较稳重，在色彩追求协调的情况下，这套能看出一些质感对比。粗纺上衣对比精纺西裤，内搭开襟毛衣，这在秋冬季绅装搭配中是很常见的，整体看色彩用得很漂亮。
注意的是正式场合不考虑这样穿。
以上，就是在穿西装的过程中，看似不起眼，但新手被误导有可能会犯的错误。
经济在进步，我们接触到的西式着装规则，越来越丰富和高级，那些国内着装贫瘠时代总结的规则，错漏之处已经显现。
着装之所以跟品位挂钩，因为穿的不光是美观，还有文化和礼仪。